貝爾格萊德 Beograd (13-Jun-2013)

從Skopje坐夜巴士前往塞爾維亞首都貝爾格萊德, 需時9小時。21:30登車, 一小時後便來到馬塞兩國的邊境關卡。塞爾維亞的海關似乎蠻嚴謹, 在巴士上前前後後等了一小時才能再開車, 而且還會打開巴士下方的行李架檢查。由於吃太多, 加上酒氣, 整個人都覺得超不舒服, 幸好很快便來到一個油站, 於是連忙下車買水喝! 因是邊境的關係, 所以即使沒Dinar也沒關係, 油站商店會接受歐元, 也有找換服務。

考慮旅行計畫時尋找資料, 其實當初就已在考慮馬其頓之後, 該去保加利亞還是塞爾維亞。最後選擇塞爾維亞的原因, 就是......這樣總算叫做把前南斯拉夫國家全部制霸嘛 (毆, 雖然科索沃除外啦。沒辦法, 我怕先去科索沃再入塞爾維亞會有麻煩; 加上科索沃我也覺得好像沒什麼特別好看的)! 本來打算在貝市停留一晚再離開, 但發現貝市似乎沒什麼吸引我的地方, 頂多就是那個堡壘; 加上後期把羅馬尼亞也包括在行程內, 於是決定只在這裡停留10小時! 巴士於05:30到達貝爾格萊德, 大約15:55時乘坐火車前往Vrsac, 再轉乘另一班火車前往羅馬尼亞的Timisoara。

10小時能到哪裡去呢? 而且別忘了, 到達的時候還那麼早, 根本所有東西都還沒開門營業......所以實際上能逛的時間也沒有很多。不過首先要做的, 就是把行李寄存在巴士站內, 這樣才能方便行動, 探索這個大概是前南斯拉夫國家中, 英文最不通行的國家(不是在開玩笑)!

從巴士站/火車站到市中心的路段, 很多都是斜路。

貝爾格萊德火車站

果然是回到城市來了。我好像很久都沒看過麥當當.......

更不用提KFC......

由於Free Walking Tour的集合時間是11:00, 還有那麼多時間, 我就先到處走走, 並找尋集合地點Republic Square在哪裡, 之後在附近的咖啡店休息並等待。

貝爾格萊德的地標之一: St. Sava Church

Republic Square中的Prince Mihailo銅像。銅像下有一個刻有4個"C"的紋章, 其實是Cyrillic字母的"S", 意思是"只有團結才能拯救塞爾維亞(族)"

等阿等, 等了良久, 終於等到11:00, 亦看到銅像下有很多人在集合, 亦有一個看似是導遊的人出現了。其實除了我這種「沒時間又要貪心想多玩不同地方」的人以外, 有時間的人也可以參加這個Free Walking Tour, 因為不但有人講解並帶著逛逛貝爾格萊德的市中心(包括堡壘), 導遊亦會稍稍透露塞爾維亞人對當年戰爭以及事後的看法(大概就是他們會覺得被西方傳媒「惡魔化」了, 例如當傳媒報導塞族人在破壞一些「敵對」民族的建築, 另一方面卻沒同時報導其他塞族人在祈求和平。傳媒有所偏袒是常常發生的事, 畢竟都有自己的取向和意圖。另外, 他們現在亦覺得當時的Milosevic不是一個好領袖。因為塞爾維亞在國際社會中的形象不太好, 在Tour中途導遊不時說「謝謝你們還來塞爾維亞」)。除了這些嚴肅的話題外, 亦在其他方面讓我們感受一下巴爾幹地區的特色。

離開Republic Square後, 我們首先前往所謂的Bohemian District "Skadarska / Skadarlija", 是個酒吧、餐廳、藝廊林立的地區。

來到這裡, 導遊請我們每人喝一口蜂蜜味的Rakija。我不喜歡喝酒, 覺得這個Rakija味道有點像藥水; 反而在Mostar喝的櫻桃味還甜一些, 好喝一點

貝爾格萊德唯一保存下來的清真寺

隨後我們便前往貝市旅遊重點: 堡壘 (Belgrade Fortress & Kalemegdan Park)! 

在這裡可以看到Sava河和多瑙河交匯地點

我們一邊看著兩河交匯點, 一邊嘗試導遊聲稱是他媽媽製作的Ajvar醬 (一種由紅椒[Paprika]製作的醬), 味道很不錯! 不過因為手上拿著薯片, 上面還有醬, 也就拍不了照片XD

這個銅像(The Victor)背向土耳其, 面向當時為奧匈帝國的方向。本來預定不是放在這, 但由於當時的居民投訴他沒穿衣服, 所以後來放在公園內。(沒想到當時他們那麼保守阿! 那他們到意大利豈不是不得了?)

那幢大廈在1999年曾被北約轟炸過

隨後一行人回到了市內, 並在市內一家著名的餐廳"?"附近解散。導遊說那家餐廳因為被迫改了很多次名字, 到最後不知道叫什麼名才好, 於是便把餐廳索性命名為"?"。

這就是"?"餐廳。如果不是因為時間不夠, 我也想試試看塞爾維亞菜, 看它跟克/ 波二國有何分別

三種屬不同時期的建築風格(左至右): 共產時代, 鄂圖曼時代,  奧匈帝國時代

由於Free Walking Tour比預定遲了解散 (雖然是好事, 哈!), 我也就沒辦法吃飯, 只好連忙奔回巴士站拿行李, 再前往一個名叫Dunav的車站 (Dunav在當地語言為多瑙河[Danube]的意思), 乘坐前往Vrsac的火車。

貝爾格萊德市內主要購物街Knez Mihailova

這個Dunav車站距離火車站/巴士總站以及市中心都有一段距離......雖說是前往羅馬尼亞必經的車站, 但狀況完全是出乎我意料! 先前說塞爾維亞大概是前南斯拉夫那些國家中英文最不通行的國家, 一部分的原因就在這裡了: 在這裡, 所有通告都只有塞爾維亞文, 廣播亦自是Serbian only, 於是搞了很久, 我才知道在哪邊買車票; 然後在時間差不多的時候, 終於有一名會英文的職員指示下屬帶我前往月台!

(其實就連巴士站跟主要火車站那邊的職員, 英文似乎也不怎麼樣......這實在跟之前的國家很不同阿! 不知道是不是因為傳說中他們不喜歡美國人有關呢? 另外, 別說Slovenia、Croatia這些比較富有一點、親西方一點的國家, 就連我在馬其頓街上隨便找個人問路, 甚至是Sveti Naum餐廳那堆很閒的叔伯們, 人家都會說英文啊!)

這個就是Dunav車站......很「落泊」是吧? 就連停泊在這裡的火車, 車廂都非常殘舊

更搞笑的, 是原來前往Vrsac的列車, 停泊的月台竟在車站外!

不過, 事情還沒完結。由於自2012年起, 塞爾維亞再也沒有火車直達羅馬尼亞, 使得要前往羅馬尼亞的話, 一定要在Vrsac轉車; 而Vrsac - Timisoara的火車票亦只能在Vrsac購買, 所以身上還有些Dinar。我以為Vrsac身為一個邊境城市, 火車站大概會有找換店吧?

結果當然是......沒有! Vrsac火車站根本是什麼都沒!

那要怎麼辦?! 身上那堆Dinar沒能花完, 在塞爾維亞境外亦很難兌換, 我可不要重蹈馬其頓Denar的覆轍啊>_<於是只好出外找路人問哪裡有找換店......亦幸運的, 找到了一名跟阿嬤一起、更會說一點英文的青年幫忙, 他帶我前往火車站附近的超級市場(原來出火車站後轉左直走就是), 裡面果真有找換店, 成功把剩下來的Dinar換回Euro! 阿, 真是太感激了!

另外, 兩程火車(Beograd - Vrsac跟Vrsac - Timisoara)的車廂不是之前在Dunav看到的那些老爺車廂, 而是可能是西歐二手車廂, 感覺有點像在坐德國的S-Bahn。車費很便宜, 約接近下午4點出發, 晚上8點多 (羅馬尼亞時間是9點多, 比一般中歐時間快一小時)到達Timisoara, 兩程車票加起來才RSD 853, 也就是EUR 7.40左右......

Beograd - Vrsac的車廂

一切廣播都只有塞爾維亞文, 要知道下一站是哪, 只能看這個

這是Vrsac - Timisoara的車廂, 真的很像坐S-Bahn

也許由於歷史的關係(南斯拉夫內戰、科索沃問題等), 加上傳媒的影響, 提起塞爾維亞, 很多人總會覺得他們民族性強悍, 甚至和暴力劃上等號。戰爭是兩面的, 一隻手掌拍不響(看看內戰時某C國也不是省油的燈; S跟C的關係根本就是「你要轉左我偏要行右」, 想來當年Tito能把南斯拉夫統一起來, 真的不易), 而且是泯滅人性的災難。但其實我覺得除了戰爭這種非常時期以外, 現在的塞爾維亞人雖然不太會說英文, 如果他們知道旅客的要求的話, 他們還是會很好心幫忙的。

再說, 導遊說當年很多人在北約轟炸貝爾格萊德時, 因為如果主要的橋被破壞, 不但是貝市, 甚至是整個塞爾維亞很多交通都將會癱瘓, 於是很多人自發前往橋上保護市內的橋, 以自己的身體保護國家的利益。聽起來真的很強悍是吧? 導遊卻轉頭就說: 那亦是貝爾格萊德市內最大的Party時間! 人們留在橋上就是喝酒唱歌跳舞! 雖然外人看來他們也許很難相處, 但那也是他們團結、愛自己的國家和民族的表現。大部分人都希望享受和平吧? 

雖然各持己見可能會引致很嚴重的後果, 但我仍願意相信沒人生來就是性惡的。