薩拉熱窩 Sarajevo (4-Jun-2013)

波斯尼亞(Bosna i Hercegovina, 英文Bosnia and Herzegovina, 簡稱BiH), 薩拉熱窩, 提起這些名字總是讓人聯想到戰爭。它是前南斯拉夫共和國中其中一個最貧窮的國家, 但卻被塞爾維亞和克羅地亞包圍(又剛好再加上三族各自的宗教信仰不一樣: 塞族為東正教、克族為天主教、而波斯尼亞人則很多都是伊斯蘭教徒), 結果在戰爭中受盡攻擊和破壞。雖然戰爭已過去多年, 但在國內多處仍可看到戰爭遺留下來的種種。另外, BiH實際上被劃分為三部分: Federation of Bosnia and Herzegovina (伊斯蘭教徒和克羅地亞人)、Republika Srpska(塞爾維亞人)和一個自治區Brcko District。如果從塞爾維亞坐巴士過來薩拉熱窩的話, 巴士將會停在薩拉熱窩的塞爾維亞人區, 而不是一般的主要巴士站。

從Split出發, 在巴士總站旁買了早點後, 乘坐早上7點的巴士, 直往薩拉熱窩駛去, 全程需時約7小時。

早餐的麵包, 很大件, 很好吃

中途會經過Travik

雖說是鄰國, 但一進波斯尼亞境內, 我覺得氣氛即變得和克羅地亞不一樣。如果說克羅地亞給我的感覺是開放的、往前邁進的、陽光的(?)話, 波斯尼亞則總有一種沉重的氛圍。在波斯尼亞國內不難看到到處都有很多的墓地, 甚至有些是無字碑; 街上亦有人行乞, 再看看物價的話, 相信每個人都會覺得......嗯, 花KM (或BAM, Bosnian Convertible Mark, BAM: EUR匯率是2:1)真的花得很開心!

雖說BiH國內很多如上述的景象, 但首都薩拉熱窩, 現在卻是一個非常熱鬧的城市。即使是平日的下午兩、三點, 滿街都是坐在露天酒吧或咖啡店悠閒地享受下午的人。另外, 雖說波斯尼亞有很多穆斯林, 但其實他們對不同信仰的接受度頗高。在薩拉熱窩市內, 除了最明顯的清真寺, 市中心內還有東正教教堂和天主教教堂。另外這一點, 我亦從Mostar的Hostel老闆口中證實。

東正教教堂

天主教教堂

由於巴士遲到, 到達薩拉熱窩時已超過下午兩點半。先往Hostel放下行李, 稍稍收拾一下之後, 本打算立即前往Tunnel Museum, 也就是90年代波斯尼亞戰爭時, 由於薩拉熱窩被塞爾維亞軍隊完全包圍, 於是當時的人們就在機場底下挖掘這條隧道, 是當時所有人和物資進出薩拉熱窩的唯一路徑。怎料......我被困在洗手間內差不多整整20分鐘! Hostel的洗手間蠻乾淨, 可是那個鎖......費了我九牛二虎之力卻還是沒有打開, 最後忍不住要Send E-mail請Hostel的職員幫開門, 結果我才剛把E-mail發送出去, 沒多久我便成功開門逃離洗手間了! 只是亦因為這段小插曲, 我便趕不及前往Tunnel Museum了, 因為Museum當日於16:30關門! 

為什麼每次想參觀跟戰爭有關的地方總是阻滯多多? Auschwitz去不了, Sarajevo Tunnel Museum也去不了, 就連Dachau也要第二次去慕尼黑時才有機會前往! 難道是上天覺得我「還沒準備好」? 不過這個Sarajevo Tunnel Museum的關門時間好像沒一定, 網上資料也不清不楚, 最好在當地問Tourist Information。

那就唯有乖乖的留在市中心好了。由於到處都有伊斯蘭教的蹤跡, 使得薩拉熱窩顯得很有異國風情; 但另一邊廂, 商店街方面卻留有不少奧匈帝國時期樣式的建築物。

竟然制水......

    

伊斯蘭教非常注重清潔, 教徒進清真寺前先得清洗手腳和臉

圖中左邊有欄的是給女性用的禮拜間, 右邊是男性用

老城區Bascarcija附近

Latin Bridge, 1914年奧匈帝國Franz Ferdinand大公就在這裡遇刺, 引發一次世界大戰

一點都不覺得自己還在歐洲......

鐘樓

唯一一次聽到在宣禮塔有人唱起叫教徒進行下午祈禱的歌

形形式式的香料

時間差不多, 便是吃晚飯的時候。既然波斯尼亞的物價是如此的便宜, 於是索性在外面吃飯好了。遇到看不懂餐牌的話, 叫Ćevapčići就準沒錯了! 在薩拉熱窩, 有一些專賣Ćevapčići的店, 餐牌上就只有不同數量和價格的Ćevapčići、Pljeskavica(也是肉, 不過是扁平狀如漢堡似的)和飲品。以下這個10條Ćevapčići+Pita Bread, 才那麼的7 KM (EUR 3.50); 雖說Cheese cream另計, 但也是非常便宜阿!